Blog

Наш трехдневный маршрут проходил по северной части штата, в районе реки Марри (Murrey, в русской традиции неправильно называется Муррей) – самой крупной из австралийских рек – и включал осмотр нескольких интересных исторических городков, а также окрестной природы. Поздним утром 16 февраля мы выдвинулись на север и через три с небольшим часа были на озере Бога (которое на самом деле не God’s Lake, как можно подумать, а Lake Boga).

Среди многочисленных озер в округе оно известно тем, что на его берегу находится музей летающей лодки Каталина. Для тех, кто не знает, поясню, что летающими лодками называют самолеты, способные приземляться на воду и плавать (а некоторые – амфибии – умеют еще и по суше ездить).

Catalina Flying Boat A24-30 – одна из четырех сохранившихся в Австралии. Во время Второй мировой войны это был один из самых популярных самолетов, незаменимый в спасательных операциях. Его даже делали в СССР по лицензии.

Поскольку Каталина – главная достопримечательность озера и одноименного населенного пункта, то даже указатели с названием (см. выше) выполнены в виде профиля крыла самолета.

#img_gallery#

Всего в 14 километрах от озера находится город Свон Хилл (Swan Hill). По воспоминаниям шотландского путешественника и первооткрывателя Томаса Митчелла, который в 1836 году разбил на этом холме своей лагерь, в мелкой заводи в полумиле от лагеря жили лебеди, которые орали так громко, что мешали спать, несмотря на расстояние. Так будущий город получил свое название. Сейчас это типичный провинциальный городок о десяти тысячах населения, где после пяти вечера совершенно нечего делать.

Можно разве что посмотреть городскую достопримечательность – гигантскую треску, а потом пойти гулять на Марри-реку.

На прибрежных деревьях живет множество попугайчиков-корел, которые без умолку верещат и перелетают с одного берега на другой. Водится тут и птица покрупней.

Она похожа на желтоклювую колпицу. Этот родственник аистов и ибисов живет у воды и питается мальками рыб и насекомыми, которых ловит, процеживая воду сквозь утолщение на клюве. Неслучайно по-английски эта птица называется "ложкоклюв" (spoonbill)

На закате мы поехали искать ночлег, но об этом – в следующий раз.

Кинофестиваль документальных фильмов «Южная облака», запланированный с 6 по 12 апреля 2007 года в Китае, был запрещен китайской компартией (КПК). Как сообщается, один из документальных фильмов под названием «Хотя я умер», затронувший тему «Великой культурной революции», был главной причинной запрета.

#img_left#Фильм «Хотя я умер» рассказывает о первых случаях убийств учениками средней школы своих учителей во время хаоса «Великой культурной революции».

5 августа 1968 года главный герой фильма, заместитель директора женской средней школы при пекинском педагогическом университете, учительница Бян Джунйюн, была убита в школе. Об этом в фильме рассказывает ее муж и режиссер Бян Джунйюн. В этой школе учились многие дети высших чиновников КПК, в том числе и дочка Дэнь Сяопина, которая была одним из лидеров Хуньвэйбина.

Режиссер фильма отметил, что «в течение 40 лет я нес этот крест и теперь должен раскрыть истинную картину. С болью в душе я снимал старым фотоаппаратом события того времени. Окровавленная одежда, кал на одежде, разбитые часы, остановившие в 3 часа 40 минут, письма, настенные объявления и т.д.».

Этот фильм имел все шансы стать лучшим, однако организаторы кинофестиваля получили запрет сверху. Они даже отказались сообщить, какое именно ведомство отдало приказ, сказали только, что запрет был в виде: «отложить на неопределенное время».

Китайский писатель Йюидие прокомментировал этот случай сказав, что хотя документальный фильма рассказывает о давних событиях, все равно он был запрещен властями, из чего видно, насколько сильно боится КПК истины.

«Если они позволят китайцам раскрыть истинную историю компартии, то законность ее правления сразу же будет поставлена под сомнение, что вызовет тем самым сопротивление народа», – сказал Йюидие.

Cамый влиятельный журнал канадской медицинской промышленности "Medical Post" 11 марта 2008 года опубликовал специальный отчет об извлечении органов. Доктор Джерри Коффман сравнивает коммунистическую партию Китая (КПК), которая извлекает органы у живых последователей Фалуньгун, с Холокостом. Он призывает правительство Канады принять меры, чтобы остановить злодеяния.

#img_left#В сообщении было сказано, что тихий и скромный доктор Джерри Коффман является мощной поддержкой организации Врачи против извлечения органов (ВПИО). Доктор делает все, что может, чтобы противостоять продаже органов иностранцам, извлеченных у политических заключенных, включая последователей Фалуньгун. Как канадский представитель ВПИО, доктор Коффман рассказывает врачам и пациентам о проблеме извлечения органов и убеждает правительство Канады принять меры, чтобы помочь остановить злодеяния.

«Врачи не до конца понимают эту проблему», – сказал доктор Коффман в газете "Medical Post". – «Мы думаем, что этот процесс увеличивается. Но я надеюсь, что мы не правы».

Почему доктор Коффман говорит об этом? Он верит, что эта ситуация похожа на Холокост. Доктор Коффман родился в 1943 году во время Второй Мировой войны. Его родители были российскими евреями, а также у него много родственников погибли в нацистских газовых камерах. Когда война закончилась, его отец часто задавал риторический вопрос: «Почему никто не помог»?

«Это мучило моего отца. Я жил с историями Холокоста всю свою жизнь, – говорит доктор Коффман. – Сейчас такая же ситуация споследователями Фалуньгун. Почему никто не слушает?»

Призыв к правительству Канады принять меры, чтобы остановить извлечение органов у живых последователей Фалуньгун

Далее в сообщении в "Medical Post" следует: «Он написал Петицию, в которой убеждал правительство Канады предупредить людей, что в Китае извлекают органы без согласия доноров, включая последователей Фалуньгун. Петицию подписали 140 канадских врачей. Оно было представлено Палате общин в декабре 2007 года.

«Канада является центром повышения осведомлённости общественности по данной проблеме. Адвокат по правам человека Дэвид Мэйтас и бывший Госсекретарь Канады Дэвид Килгур провели расследование относительно извлечения органов у живых последователей Фалуньгун в Китае. Их отчет «Кровавый урожай» (который был дополнен в январе 2007 года), имел веские доказательства, что это действительно происходит».

Адвокат по правам человека: Извлечение органов у живых людей – это преступление против человечества

В сообщении также было сказано: «Очевидно, что имеется несоответствие между количеством пересаженных органов и количеством органов, предоставленных известным источником. В целом это составило 41 500 органов за пять лет. «Во всем мире операцию по пересадке пациенты ждут годы, за исключением Китая, где ждут несколько дней», – сообщил Мэйтас в "Medical Post".

«Килгур и Мэйтас нашли вебсайт, где было опубликовано, что китайская сеть трансплантации запрашивала $98 000 и $130 000 за печень, $62 000 за почку, и между $130 000 и $160 000 за сердце (в долларах США). «В Китае вы платите людям, чтобы они убили других людей за извлечение их органов», – заявил Мэйтас. Канадцы находятся среди получателей этих органов. «У нас есть информация от докторов по пересадке органов в Канаде, у которых мы взяли интервью, что, по крайней мере, 100 канадцев поехали в Китай для пересадки органов», – сказал Мэйтас. – «В настоящее время продажа органов является законной. Если бы вы купили орган в Канаде, вы совершили бы преступление, но если вы покупаете за границей – это законно».

Он полагает, что покупка органов в другой стране – преступление против человечества, и достаточно чудовищна, чтобы привлечь к суду людей здесь: «Это проблема с законом, который позволяет процветать этой предосудительной торговле. Люди не могут предстать перед судом, если они купили органы в Китае».

В статье сообщалось: «Под международным давлением и в связи с проведением Олимпийских игр Китай ужесточил законы по пересадке органов в прошлом году, запретил пересадку органов, если нет согласия от донора, и предъявил требование больницам регистрировать все пересадки в Пекине. Но как заметили Килгур и Мэйтас в своем отчете, Китаем не управляют законы; им управляет коммунистическая партия.

«Доктор Коффман говорил, что торговля продолжается, называя это вторым Холокостом. Перед такими злодеяниями моя совесть запрещает мне молчать», – добавил Мэйтас.

Самый высокий мужчина в мире Бао Сишунь из Внутренней Монголии (Китай), наконец-то, нашел себе спутницу жизни.

Несколько дней назад Бао женился на Сиа Шуцзянь, c которой он познакомился после Китайского Нового года.

#img_center_nostream#

Между ними существует не только явная разница в росте, но и существенная разница в возрасте.

Поскольку Бао так высок, ему было трудно найти жену и он оставался одиноким вплоть до пятого десятка. Но его дни холостяка закончились. Его невеста родилась в 1979 году, ее рост 1,68 метра.

#img_center_nostream#

Даже несмотря на то, что Сиа довольно высока для женщины по китайским стандартам, рядом с гигантом Бао она выглядит робкой и милой.

Бао Сишунь пастух из Веньют Баннер, города Чифенг во Внутренней Монголии, родился в 1951 году.

За впечатляющий рост – 2,36 метра, в 2005 году Бао был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый высокий живущий человек в мире.

#img_center_nostream#

Как ни странно, пять братьев и сестер Бао все нормального роста, и Бао в детстве был обычным ребенком.

Однако, по неизвестным причинам, когда Бао исполнилось 15 он испытал невероятный скачок роста, который подпрыгнул до 1,89 метра, а к 20 годам его рост составил 2,1 метра.

Этим летом поездом я отправился на юг Китая. Путешествие заняло 30 часов. Трудно описать словами все, что я видел в этих горах. Это лучше сделают фотографии. Поля в тех местах красивы, но бесплодны. На высоте 3 000 метров над уровнем моря здесь можно выращивать только картофель, гречиху и овес.

Местные жители очень дружелюбный и гостеприимный народ. Картошка варится в больших горшках на печи, и в первую очередь, угощают гостей. Хозяин кушает только после гостей. А после хозяина кормят свиней.

Жилые помещения строят без окон. Темно, свет проникает лишь сквозь щели в крыше. Для нас хозяин включил электричество. Здесь нет бесперебойного снабжения электричеством. Крестьяне установили генератор, который приводит в действие маленькая речка. Однако он работает только с июня по сентябрь, когда течение воды достаточно сильное. Уже в августе генератор может снабжать электричество лампочки лишь в 5 ватт.

#img_gallery#

Люди и домашний скот живут в одном помещении, где темно и душно. Неудивительно, что многие болезни, такие, как гастроэнтерит и лихорадка, являются обычным явлением из-за загрязненной воды и несоблюдения элементарной гигиены.

Катаракта и гинекологические заболевания тоже обычны. Жители деревни не обращают внимания на легкие недомогания, так как, чтобы добраться до ближайшей больницы, находящейся по другую сторону гор, требуется два-три часа. Когда легкие недомогания превращаются в более серьезные – можно только предоставить делу идти своим чередом.

Из 80 семей каждый год умирает 4-5 ребятишек, иногда за год умирает больше 10 детей. Поэтому местные жители стараются иметь большие семьи. Однако трудности при родах остаются главной проблемой для женщин.

Когда я разговаривал с этой женщиной и видел мух на ее руке, я не знаю, что вы почувствуете, но мне было так тяжело, что я не мог удержаться от слез.

Детям требуется два часа, чтобы добраться до школы, так как нужно перейти несколько гор и речку (в которой в прошлом году утонуло шесть человек).

Начальная школа открылась два года назад. Дети от 7 до 10 и старше учатся в третьем классе, потому что там только одна классная комната. Новые ученики могут поступить в школу только после того, как старшие ученики перейдут в четвертый класс, который находится в центре города.

В прошлом году, благодаря пожертвованиям, школа получила парты, стулья и цветные карандаши. Хотя учитель с трудом говорит по-китайски и 359 написал как 300509, школа все же начала работать. Всегда есть надежда.

Версия на английском

#img_right#Под предлогом «безопасности» проведения Олимпиады, за три дня в провинции Цзилинь полиция арестовала более 120 последователей Фалуньгун.

По результатам расследования международной организации по расследованию преследований Фалуньгун (WOIPFG), в настоящее время в связи с приближающейся Олимпиадой по всему Китаю проводятся массовые аресты последователей Фалуньгун. В период с 1 января и по 11 марта 2008 г., в течение 71-го дня подтверждено 1 878 случаев ареста последователей Фалуньгун по всей стране.

По сообщению сайта minghui.org, в период с 22 по 25 апреля в 22 городах и уездах провинции Цзилинь подтверждены данные об аресте 120 последователей Фалуньгун. Есть информация из надёжного источника в руководстве провинции Цзилинь, о том, что все местные власти получили сообщение, в котором говорится, что если в период проведения Олимпийский игр хоть один человек приедет в Пекин с апелляцией к правительству, то мэр того города, откуда приехал этот человек, будет снят со своего поста. Именно поэтому власти стараются перед Олимпиадой максимально ограничить свободу всех, известных им местных последователей Фалуньгун.

Дин Чэн. Великая Эпоха

Сначала посетили старейший монастырь, которому более 1000 лет со старыми росписями, кладкой, древними колоннами, а потом Долину смерти.

Седьмой день

#img_left#С утра рисовал портрет хозяина гостиницы. Прошло на ура!

Едем дальше. На пути – город Таотин. На въезде посещаем совершенно официально большой монастырь. Здесь стройка идет по полной, центральный храм, что дворец съездов. Входим. Внутри много монахов, наверное, семинар какой-то, слушания трактатов или обсуждение философских проблем. Когда узнают, что мы русские, улыбаются, кланяются и разрешают съемки. Монахи выглядят усталыми. Чувствуется, что работали.

Из Тяотина уехали расслабленные. По дороге на буддийском ритуальном месте поднял с земли несколько цветных гирлянд, о чем потом пожалею.

Дальше выскакиваем на плато 5000 метров. И находим там фантастическую деревню. Кажется, что попали в натуральную копию  первобытного строя. Тишина. Уши заложены. Из хижин, сложенных из плоского камня и кизяка, нарезанного как кирпич, вьются дымы. Отапливаются дома по-черному. Все вокруг – ограды для выпаса ягнят, надворные постройки, сами дома темного цвета, так как основной материал – помет овцебыков и овец.

Я брожу как заколдованный, медленно и в полной нирване от увиденной архаики. Иногда из хижин выходят тибетцы, китайского не знают абсолютно. Полный языковой вакуум. Они разрешают себя фотографировать, улыбаются. Но самое главное – это синее небо и реактивное солнце, вследствие чего плавятся мозги, хочется сесть и никуда не двигаться. Я заметил, что на такой высоте время останавливается и состояние «сомати» – вполне нормальное.

Целый час наслаждались первозданностью человеческой. Уезжать не хотелось. Но наши китайцы нервничают. Отправляемся вниз. Подъезжаем к гигантским воротам. За ними начинается национальный парк гор, озер и снежных вершин. Билет на одного человека 158 юаней. Покупаем и резко наверх. Дорога вьется замысловатейшим образом. Забираемся на высоту 4500. Дорожное полотно очень ухожено, парк все-таки. За одним из поворотов – горы: белоснежные, вертикальные. Облака на вершинах клубятся, внизу – кедры и лиственницы вековые. А наверху – три сверкающие вершины-красавицы. Божественно великолепные и недоступные. Высота – 6240.

#img_center_nostream#

В одной из долин – поселение, где мы останавливаемся. Здесь туризм конный. В первый день от лошадей отказываемся, идем в горный монастырь пешком. Навстречу толпы конных туристов. Все китайцы кричат: «Hello!»; потом встретили белых. Поговорили. Оказалось, израильтяне. Они в полном восторге от увиденного.

Поднимаемся. Вокруг красивое ущелье, горная река, тропа, могучие лиственницы и огромное количество сложенных из белого камня пирамид высотой от одного до двадцати метров. Все они обложены плоскими камнями с долбленой вязью на тибетском языке. Может быть, это остатки храмовых стен от старых монастырей.

Народность, что живет в этой долине, разительно отличаются от той, что мы видели раньше. Фигуры людей сухощавы, лица смуглы; скулы, уши, носы тонкие в нитку; изящная походка и поступь. По горам ходят веками, поэтому ни грамма лишнего даже в лицах. Конные экскурсии для туристов, которыми занимаются все – от мала до велика, – это, пожалуй, основной источник их дохода.

Наш Уди устал и взял-таки лошадь, а мы с удовольствием шагаем после шести дней сидения в машине. Хвойный воздух пьянит, колокольчики звенят, мы упорно идем.

По дороге много снимаем, а когда пришли в монастырь, то оказалось, что места в фотоаппарате уже нет. Прошу нашего друга сбросить все в компьютер, но здесь снова проблемы. Компьютер не работает, 2000 фотографий пропали! Китаец объясняет это просто: нельзя было брать гирлянды со святых намоленных мест. Спускаемся в молчании, я чувствую себя виноватым. Но к нашей великой радости, в гостинице все работает нормально, фотографии сохраняем на диски, я крещусь, Уди молится всем китайским богам. Я же обещаю купить новые гирлянды и примотать на ближайшем молитвенном месте.

Восьмой день

С утра уходим в горы на лошадях. Почему-то каждый день снятся сны о родственниках, друзьях, о тех, кто оставил след в моей душе. Сегодня снилась мама. Меня предупреждали, что в горах будет много снов.

Кульминационным моментом нашего путешествия стало снежное плато с тремя озерами на высоте 5800 метров и мы достигли высшей точки эстетического наслаждения и высшей степени усталости.

Я и проводники отправляемся в путь пешком, а Лариса и Уди на лошадях. Поднимаемся часа два с половиной через сказочный, такой берендеевский  лиственный лес. Все в нем укрыто темной тайной…. Здесь глухо звучат колокольчики, с деревьев тут и там свисают какие-то космы, терпко пахнет перегноем, шумит горная река, вдоль которой идем весь день.

#img_center_nostream#

На плато оставляем лошадей и девушку-проводника, дальше идем пешком. Этот подъем самый трудный из всех. Вокруг нас цветущие луга, полные овцебыков; великолепные вершины, насколько хватает глаз. По рисунку, фактуре, освещению – такое разнообразие, что просто дух захватывает.

Тропа круто поднимается вверх. Здесь и начинается самое трудное. Кислорода не хватает, приходится останавливаться каждые 10-15 минут, чтобы привести в норму дыхание и справиться с головокружением. В руках и ногах чувствуем слабость. Движения становятся замедленными, но мы упорствуем. А вокруг царит совершенная красота. Вот слева от нас стоит, вся в снегу, гора. Высота 6240. Из-под шапки-снега льются волосы-водопады.

Солнце где-то сбоку, поэтому рельеф очень активный. Пять остроконечных вершин, и самая высокая постоянно обдувается ветром, поэтому  с одной стороны пика – жесткая линия, а с другой – лохматый край. Иногда весь этот пейзаж укрывают, как одеялом, облака. Вертикали гор очень крутые, такого я еще нигде не видел. Думаю, что для альпинистов они недоступны. Хотя Уди говорит, что  иногда на них восходят суперпрофессионалы.

Поднимаемся на горное безжизненное плато. Снова горы, снова ущелье, снова река. Все те же остановки с переводом дыхания.

И вот показалось первое озеро. Расстояние до него кажется близким, но идем долго, здесь все очень обманчиво: горы! На берегу озера просто упали! Лежали около часа, отдыхали. Нас окружала совершенная, кристальная и холодная красота. Куда ни взглянешь – снега, скальные породы, живописнейшие по цвету, и водопады. Звуки приглушены. Вокруг – застывшая вечность. Озеро – бирюза. В нем отражаются окрестные вершины. Я бреду вдоль берега и не могу налюбоваться ракурсами. Снимаю и снимаю…. Отсюда как всегда не хочется никуда уходить. От нехватки кислорода на меня наваливается благость.

Возвращаюсь к своим. Лежат! Совещаемся и решаем идти дальше, к следующему озеру. Нам предстоит взять небольшую гряду. Это сложно! Останавливаемся каждые 5 минут – сил нет совсем. Даже проводник устал. Первое озеро сверху кажется абсолютно круглым, цвет – пронзительно изумрудный. Внизу – второе озеро большего размера. А с трех сторон – отвесные горы, вершины в облаках, их не видно. И вот добрались до гряды. Время от времени слышатся звуки, похожие на выстрелы. Это падают камни в горах. Я и Уди через силу спускаемся поснимать озеро с берега. Он назвал его своим именем. Не жалко! Подарок! И вообще от бессилия истерический смех по каждому поводу. К третьему озеру решили не спускаться.

Пик покорен. Идем домой. Вниз идти легко, но тут другая проблема: от понижения давления начинает сильно болеть голова. Как бороться с этим – не знаем.  Горец по этому поводу молчит. Может, ему и нормально.

В долине нас отчитывают за долгое отсутствие. После короткого перерыва все садятся на лошадей, а я бреду следом в полудреме. Но все-таки успеваю отмечать эффекты вечернего солнца, кое-что снимаю.

У джипа тепло прощаемся с проводниками, целую девушку – горную лань, садимся в машину и снова в путь.

В дороге нас застает ночь и град. Овцебыки стоят вдоль дороги, словно привидения, привлеченные светом фар проходящих мимо машин. Еще один спуск – и мы в гостинице.  Окончен самый лучший день нашего путешествия.

Девятый день

День прошел в дороге, без особых приключений. Высота колебалась от 4000 до 4500, поэтому ехали полусонные, наслаждаясь тундрой, каменистыми пейзажами, высоким небом. Снова тысячные стада овцебыков, лошадей и овец. Дети у обочин машут руками.

#img_center_nostream#

Обедаем в красивейшем городке Ядян. Стоит он на крутой горе, внизу вьется река, мосты, акведуки, тоннели. И снова дорога, тундра, стада, пастухи, огромные валуны, буддийские гирлянды.

Ночуем в придорожной гостинице. На завтра запланирован большой рывок от основной трассы в сторону, где мы проведем двое суток. Там нас ждут новые вершины и новые приключения.

Десятый день

Сегодня испытали большое потрясение от увиденного. Сначала посетили старейший монастырь, которому более 1000 лет со старыми росписями, кладкой, древними колоннами, а потом Долину смерти. Именно здесь происходит совершаемый монахами древний ритуал. Называется он «Небесная смерть». Свидетелями этого действа нам стать не случилось, так как в этот день никто не умер. Но весь день ходили под впечатлением от просмотренного видео.

Суть ритуала в следующем: умершего человека на специальном каменном столе расчленяют под звуки молитв и причитания родственников. На кровавый похоронный пир с окрестных гор слетаются сотни грифов, которые поедают тело без остатка. Тибетцы верят, что вместе с птицами душа умершего быстрее попадет на небо. Происходит это практически ежедневно в течение 6 веков. Вот может быть здесь и задумаешься о бренности бытия, душе, вере, традициях? Однако больше мистики, простоты и правды в том, что делается, я не видел никогда.

Потом снова долго бродили по монастырю, очень уютному и умиротворенному. Цветовая гамма – черно – белая.

Один из монахов пригласил нас в свою келью. Комната пустая, только пара книг. Быт наипростейший. Сам монах приветлив и радушен, делаем фото и прощаемся.

Уходя из монастыря, фотографируемся с детьми из ближайшей деревни. Детишки забавные, с обожженными щеками, милыми улыбками и любопытными взглядами.

#img_center_nostream#

В одной из долин обедаем по-походному – греем еду на примусе на глазах у изумленных тибетцев. Они с неподдельным интересом нас разглядывают, а затем усаживаются буквально в полуметре и наблюдают, как мы едим. Приходится есть, опустив глаза. Когда поднимаем взгляд – фыркаем, нам смешно!

Вечером заезжаем к местным лесорубам в высоченную тайгу. Берем там лошадей и уходим под начавшимся дождем к горному озеру. Лошади идут легко, они привычны к крутым подъемам. Проводники завернулись в попоны, сзади – вылитые индейцы. На высоте 4320 оставляем лошадей и идем пешком. Пройти здесь может только человек, так как приходится просто продираться сквозь заросли и восьмиметровые кусты. Дождь все усиливается. Сильно промокли. Вот, наконец, и озеро. То ли от дождя, то ли от глубины оно смотрится черным и загадочным.

Вниз на лошадях идти сложнее, чем наверх. Меняем лошадей на джип и едем в город Тилюм (9 драконов). Гостиница здесь вполне европейская. Постоянная смена отелей напоминает мне роман Э. Ремарка «Триумфальная арка»: никто никому не мешает и никто никому не обязан.

Одиннадцатый день

Начинает накапливаться усталость. Много увидено и пережито, и все в скоростном режиме. Встаем теперь не в шесть, а позже. Водитель наш то ли чувствует это, то ли сам устал, поэтому нас не гонит.

Взяли билеты до Харбина, а затем отправились к горному плато. До обеда шел дождь. Вокруг нас – горы с клочьями тумана, погода как дальневосточная, поэтому наслаждался пейзажем, вспоминая родину.

После обеда идем на озеро У Сю Хай. Оно огромно, в нем много рыбы. С противоположной стороны открывается великолепная зубчатая панорама гор. Углубляемся в лес. На ветвях деревьев тонкими космами прямо до земли висит мох, везде тишина, влажность и толстый бамбук. По тропе уходим в горы. Вокруг – первозданность. Слышится шум воды, это водопад. Подходим. У него несколько рукавов и несколько каскадов. Все очень зрелищно. Тропа постепенно становится более непролазной. Обнаруживаем следы медведя и сразу же разворачиваемся назад.

Выйдя из леса, снимаю местных аборигенов. Уди с проводником ушли вперед, но я дорогу знаю, поэтому спокоен. Возвращаемся на базу

Двенадцатый день

В последний день тянет на поэзию. Из окна отеля под чашку кофе хорошо наблюдается жизнь улицы. Кругом полно народу, кричат разносчики фруктов, зазывалы, звонят велосипеды и гудят такси. Шумит китайский люд, живет своей жизнью.

После завтрака гуляем по единственной улице, потому что с обеих сторон городок сжат горами. Здесь покупаем сувениры и начинаем спуск с высокогорья.

Дорога великолепна, отлично оборудована и ухожена. Позади остаются снежные вершины. Ущелье, по которому спускаемся, очень живописно: скалы вертикальны, а вода в реке молочного цвета. Заметно увеличивается количество машин. Чувствуется приближение большого города. На всех поворотах стоят большие круглые зеркала. Цивилизация надвигается неуклонно! Где-то даже соскучились по ней!

И вот Кандин. Покупаем на оставшиеся деньги сувениры и снова в путь. Спускаемся все ниже. Высота на барометре около 2000 метров. Ночуем в гостинице у реки. Шум воды успокаивает. На противоположном берегу обнаруживается старый и совершенно изумительный дворец знатного китайца. Пройти к нему можно только через висячий мост. Посещение дворца оставляем на потом.

#img_center_nostream#

Тринадцатый день

Выезжаем рано утром. Наша цель – город Чэнду. Завтра самолет. Дорога все время вниз, спускаемся на высоту 700 – 800 метров над уровнем моря. Дышится свободно и легко. Все больше чувствуется приближение большого мегаполиса. Огромные баннеры. Промзона тянется несколько часов. В промежутках между зонами – толстенный бамбук, пальмы;  кукуруза высажена везде, даже на плоских крышах.

В городе ищем гостиницу подешевле. Находим. Совершенно изумительное местечко в европейском духе, но с китайским налетом, где есть приют для поиздержавшихся в дороге иностранных студентов и путешественников. Обстановка абсолютно демократичная: библиотека, вода, бар, Интернет – все на полном доверии.

Интерьер простой: перила – бамбук, старая мебель, китайские фонари, вытертые дорожки, везде приколоты записки от друзей. Никто никому не мешает и не навязывается. Между ног постояльцев снует маленький поросенок и всех веселит. Глядя на него, все улыбаются и пытаются его почесать. Во дворе работает искусственный водопад, люди отдыхают в шезлонгах, отходя от дневной духоты. Непривычно много рыжих. Наверняка, из Туманного Альбиона или Германии.

Недалеко редкостный чайна-таун. Улицы очень характерной домашней культуры Китая, где спят, едят, смотрят телевизор, отдыхают прямо на улице. Здесь смешаны запахи, поколения, торговля, ремонт дороги, готовка еды. Я ухожу один погулять по городу, набраться впечатлений. Иду до центра по платановой аллее, которую запомнил из окон такси. Вечер очень душный, людей на улице тьма, попадается много белых, негров. Чэнду – город путешественников. Это ворота в Лхасу и Тибет. Все маршруты лежат через Чэнду.

Город огромен, много больше Харбина. Небоскребы, тысячи велорикш, машин, людей. Я люблю потеряться, потом, блуждая, найти по каким-то знакам дорогу домой. Это моя игра с детства.

В сумерках набрел на художественный салон. Хозяин, узнав, что я художник, с удовольствием демонстрирует коллекцию Гохуа, угощает сигаретой. Он показывает, я цокаю языком. Но потом он начинает писать цену, я мотаю головой. Его интерес ко мне пропадает.

Выхожу на улицу в темноту. Наконец-то, заблудился. Игра начинается. У людей спросить ничего не могу, это и есть самое интересное.

В отель вернулся через 4 часа. Там тишина, поросенок бегает, бар работает, шезлонги заняты.

Завтра аэропорт и Харбин. Жаль, что все заканчивается. Но впереди работа и новые планы.

До свидания, Тибет! Я к тебе еще вернусь!

#img_gallery#