Blog

Недавно было проведено исследование, опубликованное в «Международном журнале о раке» (Journal of Cancer), которое показало связь между потреблением белого хлеба и увеличением риска раковых заболеваний. Исследование выявило, что у людей, которые едят преимущественно белый хлеб (в количестве до 5 ломтиков в день)риск заболевания раком почки в два раза выше, чем у тех кто ест белого хлеба немного (не более 1,5 ломтиков в день).

#img_left#Исследование этого рода известно как "эпидемиологическое". Это означает, например, что исследователи в основном ищут связь между факторами образа жизни и заболеванием. Однако всегда важно помнить, что эта связь не доказывает, что один фактор вызывает появление другого. Например, наличие автомобиля связывают с увеличением риска заболеваний сердца. Тем не менее, следует быть осторожнее в выводах о том, что автомобили вызывают заболевания сердца. Фактически, наиболее вероятно, что не само наличие автомобиля является тем самым фактором риска, который объясняет эту связь. Скорее всего, существуют другие факторы, которые появились из-за наличия автомобиля (например, сидячий образ жизни. Их мы и должны рассматривать как причину.

Таким образом, когда проводится эпидемиологическое исследование, рассматривающее взаимосвязь между потреблением белого хлеба и риском появления рака почек, следующим шагом должна быть попытка объяснить подобные ассоциации. Мы знаем, что белый хлеб малопитателен – это скорее «корм», нежели питание. Потребление большого количества белого хлеба может занять место более питательной еды в нашем рационе, которая, возможно, имеет противораковые свойства.

Однако другое потенциальное объяснение того, что белый хлеб фактически может стать причиной появления рака, состоит в том, что белый хлеб способствует относительно быстрому появлению сахара в крови. Это может привести к гипергликемии, повышенному уровню сахара в крови. Организм человека будет выделять много инсулина (главного гормона, ответственного за снижение уровня сахара). Существуют некоторые доказательства, что биохимические изменения, к которым приводит этот процесс, могут вызывать появление рака.

Еда с высоким содержанием глюкозы будет стимулировать секрецию не только инсулина, но также может повысить уровень одного из веществ, его составляющих. Оно известно как инсулиноподобный фактор роста (ИФР). Считается, что это вещество провоцирует раковые изменения в клетках тела. Более того, активность ИФР в некоторой степени модулируется другими родственными веществами известными как связующие протеины инсулиноподобного фактора роста. В исследовании, опубликованном в «Американском журнале о клиническом питании» (American Journal of Clinical Nutrition), было обнаружено, что потребление еды с высоким содержанием глюкозы по сравнению с едой, которая медленнее выпускает сахар в кровь, ведет к изменению уровней 2-х типов веществ, связующих протеин [1]. Предполагается, что такие изменения повышают активность ИФР, и таким образом увеличивают риск рака.

Идея о том, что такие биохимические изменения могут фактически увеличить риск рака, возникла в результате нескольких исследований, обнаруживших связь между едой с высоким содержанием сахара и раком. Например, в исследовании, которое было опубликовано в начале прошлого года в «Ежегоднике онкологии» (Annals of Oncology), была дана оценка диетам, которых придерживались более пяти тысяч женщин. Особое внимание уделялось их потреблению сладостей: печенья, тортов, сахара и шоколада [2]. Это исследование показало, что по сравнению с женщинами, которые употребляют небольшое количество сладостей, у женщин с высоким потреблением сладкого риск возникновения рака груди оказался на 19% больше. Авторы этого исследования заключили, что они нашли прямую связь между заболеванием рака груди и потреблением сладкой еды. Также, исследование, опубликованное в прошлом году [3], обнаружило связь между едой c высоким содержанием сахара и возникновением рака груди у женщин после менопаузального периода. У мужчин подобная связь существует в отношении рака простаты[4].

Есть много причин, почему употребление в пищу продуктов из рафинированного зерна, в частности белого хлеба, как основную составляющую рациона не рекомендуется. Факты уже связывают употребление подобной пищи с тучностью и диабетом. Я также подозреваю, что в будущем появится еще больше доказательств, что употребление белого хлеба увеличивает также и риск рака. Другая еда с относительно высоким содержанием сахара, которую следует избегать, это хлеб из непросеянной муки (содержание в нем сахара, фактически также высоко, как и в белом хлебе), картошка и белый рис. Продукты, которые медленнее выпускают сахар в кровь, и на которых можно строить своё питание, это: мясо, рыба, зеленые овощи, фасоль, чечевица и орехи.

Список литературы:

1. Brand-Miller JC, et al. The glycemic index of foods influences postprandial insulin-like growth factor-binding protein responses in lean young subjects. Am. J. Clinical Nutrition 2005;82: 350 – 354

2. Tavani A, et al. Consumption of sweet foods and breast cancer risk in Italy Ann Oncol. 2006 Feb;17(2):341-5

3. Silvera SA, et al. Dietary carbohydrates and breast cancer risk: a prospective study of the roles of overall glycemic index and glycemic load. Int J Cancer. 2005 114(4):653-8

4. Augustin LS, et al. Glycemic index, glycemic load and risk of prostate cancer. Int J Cancer. 2004 10;112(3):446-50

Доктор Джон Бриффа – врач из Лондона, специализирующийся на вопросах питания и природной медицины. Практическую консультацию о всех аспектах здоровья и благополучии можно найти по адресу: www.drbriffa.com (на англ.яз.)

Будучи ребёнком, я впервые соприкоснулся с фехтованием, когда увидел шрам на лице друга семьи. Я всё ещё помню себя, сидящего на его коленях и слушающего рассказы о том, как он обучался фехтованию в братстве дуэлянтов.

#img_left#Он поведал мне, как он получил шрам и затем протёр его уксусом, чтобы таким образом носить шрам как символ дней участия в дуэлях. Я до сих пор не знаю точно, зачем он хотел сохранить этот шрам.

Зачарованный фехтованием, я много изучал его, включая исторические события. Тем не менее, я никогда не брал в руки шпагу, также как и не проявлял никакого интереса, чтобы на практике изучать это искусство.

История фехтования

Большое число вебсайтов датируют появление фехтования бронзовым веком, когда древние люди научились плавить метал. В те времена меч был громоздким, тяжелым для обращения оружием, которое использовалось для сражения с врагами. Он изменялся в соответствии с нуждами своего владельца. Меч пехотинца отличался от меча кавалериста, но оба воина нуждались в великом мастерстве, чтобы выжить в сражении.

Резьба, начиная с 1200 года (с 11 столетия), в египетском храме является самой первой записью о мечах, которые стали оружием для развлечения, а не для убийств. Ранние записи сообщают о римлянах, которые использовали мечи в войне и спорте. К 16 столетию фехтование стало оружием для врагов, сражающихся на дуэли, развлечением для друзей и самозащитой во время ночных прогулок. А в 20 веке фехтование стало олимпийским видом спорта.

Технический университет Среднего Востока в Анкаре (Турция) утверждает на своём вэбсайте, что фехтование появилось в Америке в середине 18 века. Другие говорят, что фехтование появилось в Америке в начале 19 века.

Для человека не занимающегося фехтованием большая часть информации о нем неинтересна и немного скучна. Тем не менее, я всё ещё помнил о шраме на лице нашего семейного друга. Это вдохновило меня больше узнать о братствах дуэлянтов, в надежде понять: для чего кому-то захотелось протереть шрам уксусом и иметь изуродованное лицо всю свою жизнь.

Происхождение братств дуэлянтов

Студенты-дуэлянты появились вначале в Европе, во временя раннего средневековья. В то время в Германии не было университетов. Следовательно, для получения высшего образования молодые мужчины были вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы посетить университеты в таких городах как Париж (Франция), а также Милан, Болонья, Падуя или Салерно (Италии).

Студенты носили свои денежные сбережения с собой, так как тогда не существовало никаких банковских систем, и люди подвергались атакам воров и разбойников. Они должны были уметь защищать себя, поэтому им давали право носить с собой оружие.

Когда университеты были основаны в Германии (Хейдельберг в 1385 г. и Эрфурт в 1392 г.), фехтование стало предметом, которое в них преподавалось. Те, кто обучался ему, всегда носили с собой оружие.

В то время студенты формировали общины, называющиеся «Burschenschaft» (братство), которые образовывались вокруг фехтования. Но в начальный период только людям знатного происхождения разрешали носить мечи в немецких университетах, пока император Максимилиан не обеспечил этим правом простых людей в 1514 году.

Нести меч было символом своего положения, хотя меч также использовался для оплаты долгов и защиты от воров.

В середине 19 столетия были установлены правила для ритуальных сражений, которые назывались «Менсур». Защитная одежда из особой кожи надевалась для защиты глаз и других частей тела.

В 1940 году общины дуэлянтов и ритуалы для дуэлей были запрещены правящим режимом, и братства ушли в подполье, снова появившись лишь в 1970 году.

Студенческие дуэли сегодня

Студенческие дуэли в настоящее время стали ритуалом для мужчин, показывающим их выносливость, способность действовать под давлением и воздействием боли.

Студенту втолковывается, что надо быть честным, надежным, ответственным и всегда играть по правилам. Когда он однажды окончит университет, то сможет проявить эти способности в личных делах и на работе.

«Студенты одевают облегающий всё тело нагрудник, сшитый из длинного кевларового волокна, с мужской кольчугой поверх него. Шея окутывается защитной одеждой до подбородка, надеваются железные очки для защиты глаз и полоски материи из плотной кожи для защиты ушей. Целью становиться голова противника и нижняя часть лица», – сказал Дж. Кристофер Амбергер в интервью во время «Разговора о боевых искусствах: Устная история», размещённого на сайте Swordhistory.com.

В дуэлях сражаются, используя настоящие острые стальные клинки и каждый должен постоянно сохранять бдительность, чтобы избежать удара в голову, что приведет к шишке или кровоточащей ране на лице.

У каждой из сторон имеется секундант, который всегда присутствует, чтобы предотвратить проявление незаконного поведения, что происходит из-за жестокости или норовистого характера противника.

Братство дуэлянтов каждого университета имеет разные требования для того, чтобы кто-нибудь смог стать его полноправным членом. Некоторые требуют провести одну дуэль, а некоторые две или ещё больше. Вначале каждый студент должен отслужить свой срок в доме братства (обязанность, которая уменьшается после нескольких дуэлей).

«Дуэлям современных студентов не хватает атлетической силы, – сказал Амбергер. – Существует интеллектуальный и нравственный элемент в фехтовании среди студентов, и это становится почти жизненной философией: ты обдумываешь свои действия перед тем, как действовать, и принимаешь последствия, независимо от исхода. Ты берешь над собой контроль и обнаруживаешь, что является сущностью твоей личности».

Фехтование в Америке

Институт фехтования Америки в Питсбурге (Пенсильвания), преподаёт фехтование и призывает людей всех профессий взяться за рапиру, шпагу или саблю.

В школах, где преподаётся фехтование, студенты могут таким образом заработать дополнительные баллы, учитывающиеся в дипломе. Студентам выпускных классов даже удается получать стипендии, если они занимаются фехтованием.

Институт фехтования в Америке вовсе не один. В стране есть много школ фехтования и клубов, и если немного поискать в Интернете, то можно легко найти что-то подходящее для себя.

Хайде Б. Малхотра. Великая Эпоха

По телевизору в выпусках новостей нам неизменно сообщают погоду и предсказывают её на неделю вперед. Будущая погода зависит от состояния воздушных масс и облачности в районах, удалённых от места прогноза на тысячи километров. На широтах Монреаля и Новоросийска воздушные потоки огибают с запада на восток весь земной шар всего за 30 дней. То есть для месячного прогноза погоды для этих городов уже надо знать всё о погоде в Северном полушарии (СП).

 

Почему же не дают прогноз погоды на 30 дней, а только на одну неделю? Дело в том, что при вращении Солнца вокруг своей оси за 27 дней Земля последовательно попадает под воздействие четырех секторов солнечной плазмы разной полярности. Каждый из секторов влияет на атмосферу в течение 6-8 дней, создавая естественные погодные (синоптические) периоды, внутри которых возможен хороший прогноз. В переходные периоды резко изменяется динамика атмосферы и качество прогнозов ухудшается.

С примерно такими же периодами на Землю воздействуют солнечно-лунные приливные силы, которые каждые семь дней то ускоряют, то замедляют скорость её вращения, воздействуя на циркуляцию атмосферы, океанов и подземных вязко-жидких слоёв. Эти природные циклы ограничивают прогноз погоды 5-7 днями.

Среднегодовые температуры СП являются глобальными показателями. Их большая изменчивость от года к году уже не характеризует погодные, но еще не отражает многолетние стабильные климатические колебания, которые формируются при вращениях и гравитационных взаимодействиях небесных тел Солнечной системы. Многолетние климатические и другие солнечно-земные колебательные процессы с периодами до 2 млн лет возникают внутри этой системы.

Погода и климат – это две большие разницы

Случайные вариации погоды и стабильные многолетние колебания климата вызваны процессами разного масштаба времени и пространства, то есть имеют различное физическое происхождение и закономерности. Поэтому нельзя создать единую теорию для погодных и климатических процессов.

Используя аналогии, можно сказать, что погода, как ветренная женщина, живет сегодняшним днем, и не знает, что с ней может случится завтра или через неделю. Климат ведет себя солидно, как совет директоров мирового банка, анализирует прошлое и расчитывает будущее банка на много лет вперед. Как ни осредняй мысли и чувства множества людей, не думающих о будущем, мы не сможем получить решения и побуждаюшие мотивы совета директоров. Точно так же из физических моделей погоды, основанных на взаимодействии суши, моря и атмосферы, невозможно получить климатические модели, чем с настойчивостью, достойной более разумного применения, занимаются Киотские климатологи в течение последних десятков лет.

Всем надоели враки об индустриальном потеплении

В последнее время в связи с агрессивной рекламой Киотского протокола каждый день можно услышать или прочитать, что необычайная жара, холод, наводнение, засуха, другие опасные погодные явления вызваны глобальным потеплением, которое возникло из-за выделения парниковых газов при сжигании, например, угля или нефти.

Отдельные опасные погодные явления резко ограничены во времени и пространстве. Они возникают при локальных изменениях погоды и не связаны с глобальным потеплением или похолоданием климата. Просто некорректно заявлять, что этот «небывалый» ураган или снежный оползень связан с глобальным потеплением.

Другое дело – значительное увеличение частоты возникновения опасных погодных явлений. Тенденции к потеплению или похолоданию климата меняются примерно через 2–12 лет. Смены тенденций на графиках температур СП совпадают с минимумами и максимумами (перегибами) температурной кривой (Рис). При смене тенденций происходит перестройка атмосферных циркуляций, которая, как и все перестройки, приводит к повышению частоты возникновения опасных событий. Поэтому увеличение числа опасных погодных явлений связано с перегибами модельной кривой температур СП и может быть предсказано.

Использование модельных кривых позволило 20 лет назад предвидеть повышенный фон погодных и тектонических опасных событий в 2005-2006 годах. Катастрофы, которые мы наблюдали в эти два последних года, никак не связаны с естественным потеплением, существующим с 1920 г. Они вызваны очередной сменой тенденций от потепления к похолоданию.

Теплый год не является доказательством глобального потепления, как и необычно холодные год или два не свидетельствуют о глобальном похолодании. Говорить о реальных тенденциях к похолоданию или потеплению можно только при наличии хотя бы десятилетнего ряда наблюдений. Для климатических прогнозов надо знать температуры СП за наиболее возможный длительный срок. Чем длиннее ряд температур, тем точнее будет климатическая модель, представленная в виде суммы основных колебаний ряда с периодами от десятков до сотен лет (Рис).

Периодичность и активность солнечных и земных процессов зависит от физических, динамических и геометрических характеристик небесных тел Солнечной системы. Земные процессы зависят также от изменений солнечной активности, солнечно-лунных приливных сил, движений всех оболочек Земли от ядра до атмосферы и их взаимодействий. Характеристики солнечно-земных колебаний остаются теоретически непредсказуемыми и должны расчитываться из временных рядов инструментальных наблюдений и восстановленных данных.

Проколы Киотского протокола

Колебания климата (Рис.) были восстановлены (Esper и др., 2002) по ежегодному приросту деревьев (древесным кольцам). Реконструкция показала, что современное естественное потепление климата отличается от прошлых потеплений только тем, что оно случайно совпало с техническим прогрессом. Поэтому изменения глобальных температур уже почти 100 лет часто идут примерно параллельно с ростом количества выпускаемых машин и сжигаемого в них топлива. Это совпадение послужило основанием для некоторых климатологов считать, что люди своей индустриальной деятельностью катастрофически отепляют климат планеты: при сжигании горючего образуется углекислый газ (СО₂), который, как стекло над теплицей, прикрывает атмосферу и повышает температуру воздуха.

Этот неверный климатический сценарий пытаются навязать всему миру. В научном обосновании Киотского протокола допущены две фундаментальные ошибки:

1. В геологической истории Земли было много периодов, когда было теплее, чем сейчас, и когда СО₂ в атмосфере было больше, чем в наше промышленное время (0,03%). Обоснование воздействия столь малых концентаций СО₂ на атмосферу связано с климатическими реконструкциями, в которых изменения температур воздуха и концентраций в нем СО₂ происходили почти одновременно. При этом результат потепления (выделение СО₂ из воды при нагревании) был перепутан с его причиной. Сейчас установлено, что реально увеличения концентраций СО₂ происходили на столетия позже повышения температур (Petit и др., 1999). Чем теплее климат, тем большее количество СО₂ выделяется из океанов в атмосферу. Не газ создает потепление, как это указано в Протоколе, а периодические потепления способствуют переходу газа из воды в атмосферу.

2. Насыщение атмосферы углекислым газом, несмотря на поглощение им теплового излучения, при прочих равных условиях, всегда приводит к понижению температуры планеты, так как обычный воздух лучше задерживает тепло, чем СО₂. Это тоже давно известный факт (Сорохтин, Ушаков, 1996). Теоретические оценки говорят, что при замене существующей азотно (78%)-кислородной (21%) атмосферы Земли на углекислотную, средняя температура атмосферы понизилась бы почти на 2° С.

То есть предположение об обусловленности потепления развитием промышленности просто не соответствует действительности.

Потепления – отдельно, загрязнения и мухи – отдельно

Xорошее совпадение модельных температур СП и их независимых реконструкций на отрезке времени от 800 г до 2000 г показывает, что модель из 14 стабильных климатических колебаний достоверно описывает глобальные температуры прошедшего тысячелетия. Она используется для прогнозов и реконструкций глобальных температур (Рис.).

 

Современное потепление (1920-2035 гг.), прошлые и будущие значительные похолодания вызваны совпадением тёплых и холодных фаз климатических колебаний в 230, 500 и 1000 лет, формируемых Солнечной системой. То есть потепление никак не связано с индустриальными загрязнениями. Все многолетние изменения температур СП имеют природное происхождение и колебательный характер (Рис.).

#img_center_nostream#

Борьба с загрязнениями должна вестись на локальных и региональных уровнях. В частности, загрязнения нижних слоёв атмосферы, формируемые в России и Канаде, воздействуют, в основном, на собственные районы и провинции. На этих широтах воздух перемещается, преимущественно, с запада на восток. А с востока эти страны ограничены Атлантическим и Тихим океанами, над которыми воздух самоочищается. Источники загрязнений и площади их вредного влияния легко определить, нужно только разработать такие национальные и интернациональные законы и правила компенсации, которые сделали бы невыгодными грязные производства.

Кто виноват и что делать?

Две горы – глобальная политика и климатология в результате активного взаимодействия родили учёную мышь, которая думает, что она обогревает Землю лёгким газовым покрывалом, и может даже, при желании, поджарить её себе на обед. Опасность заключается в том, что мыши очень прожорливы и быстро размножаются. В свое время они съели яйца, откладываемые динозаврами. А в наше время все гадают, почему исчезли эти гиганты. Нашу цивилизацию может постичь участь динозавров, если мы не используем всю нашу индустриальную и интеллектуальную мощь для сохранения на Земле стабильного теплого климата.

Модельные прогнозы, основанные на периодичности климатических процессов, достоверно свидетельствуют о будущих глобальных похолоданиях в разных масштабах времени и температур. Сейчас на Земле один из наиболее теплых и благоприятных периодов нашей ледниковой эпохи. За последний миллион лет благоприятные для жизни интервалы составляли не более 10% времени. Периодов, подобных современному климату, было не более 1%. Сейчас завершается межледниковое потепление, во время которого возникли древние и наша цивилизации. Всего 12 тысяч лет назад ледниками были покрыты полностью или частично территории Аляски, Канады, стран Европы, России, Украины, Китая, ледниковые покровы доходили до Киева и штата Висконсин США, и новый ледниковый период не за горами. Уровень океанов в ледниковые периоды понижается на 120 м.

Для сохранения инфраструктуры нашей цивилизации необходимо искусственно уменьшить климатические колебания и стабилизировать глобальные температуры. Научиться сохранять теплый климат надо по-возможности скорее. Первое значительное похолодание начнется ориентировочно в 2035 г. Управление климатом требует значительных предварительных затрат времени и средств на проведение научных и экспериментальных работ по управлению природными энергетическими потоками в околоземном пространстве и у земной поверхности. Минимальный опытный цикл равен 22 годам. Работы хватит на всех!

Программы Киотского протокола необходимо пересмотреть как представляющие опасность для нашей цивилизации. Они направляют исследования, денежные потоки и пропаганду по ложному пути накануне серьезных природных изменений климата. Похолодание с самого начала закроет северные морские пути и резко затруднит добычу и доставку углеводородов и других полезных ископаемых. Северные страны с помощью всего мирового сообщества должны срочно начать исследования проблемы, проектировку и строительство технических систем для борьбы с будущими похолоданиями.

Борис Берри. Специально для Великой Эпохи

«Будьте бдительны относительно коммунистической шпионской тактики», – сказал лидер правозащитников Сзэто Вах, прочитав специальное сообщение Гонконгской Великой Эпохи (ГКВЭ) 13 февраля. В сообщении говорилось о том, как Ван Ляня, бывшего сотрудника ГКВЭ, вынудили стать шпионом коммунистического режима Китая и доносить на ГКВЭ.

#img_left#Ван Лянь имеет докторскую степень по информатике. Он начал работать в ГКВЭ в качестве старшего сотрудника отдела технической поддержки в 2001 году. Позже, в 2004 году, он был принят на работу в Университет науки и техники Макао в качестве помощника профессора, в то же время он продолжал работать в ГКВЭ на добровольной основе. 12 сентября 2006 года сотрудники Отдела национальной безопасности коммунистического режима похитили Вана во время его поездки в город Чжухай в Китае.

Под угрозой смерти и испытав интенсивное промывание мозгов, Ван был вынужден стать шпионом коммунистического режима. Его главная задача состояла в том, чтобы разрушить ГКВЭ изнутри. Не желая предавать свою организацию, Ван был вынужден бросить свою работу в ГКВЭ в январе 2007 года и бежать из Гонконга.

Сзэто Вах комментирует историю Вана

Бывший член законодательного органа Гонконга, а в настоящее время – председатель Гонконгского альянса поддержки патриотического демократического движения в Китае (Альянс), Сзэто Вах заявил, что он не удивлен тому, что случилось с Ваном, так как подобные ситуации часто происходили в Альянсе и в Демократической партии Гонконга.

Сзэто сказал, что Демократическая партия Гонконга однажды создала команду в составе 5 человек, включая и его самого, для расследования подобных случаев шпионажа, совершаемого китайским режимом. После восьмимесячного расследования 19 ноября 2006 года был опубликован доклад, в котором сообщалось о том, что коммунистический режим, пытаясь дестабилизировать Демократическую партию Гонконга, переманил на свою сторону нескольких ее членов. В расследовании также говорилось о том, что со многими членами Демократической партии пытались установить связь чиновники [коммунистического] режима из Гонконга, Отдел по делам Государственного совета Макао, Отдел объединенного фронта Центрального Комитета, некоторые местные правительственные организации, а также промышленные предприятия континентального Китая.

Сзэто Вах сказал: «Шпионаж – это одна из черт злой природы коммунистической партии»

«Коммунистический режим привык разрушать изнутри организации и политические партии, которые они считают нежелательными. При этом используются две стратегии. Первая: шпиона внедряют в эти организации, вторая: подкупают людей, работающих в этой организации, чтобы они стали работать на них. Эти шпионские тактики часто использовались в течение последних десятилетий… [Коммунистический] Режим враждебно относится к демократическим организациям. Он всегда пытается их уничтожить и переманить их членов».

Сзэто также прокомментировал: «Ван совершил смелый и важный поступок для разоблачения [коммунистического] режима. Многие люди были вынуждены стать шпионами [коммунистического] режима, но они боятся выступить против, даже если они знают, что поступают неправильно». Он специально подчеркнул: «Выбранные для этой цели люди должны быть особенно бдительными. Не дайте [коммунистическому] режиму себя использовать. Попав в западню, выйти из нее трудно, и это погубит вас».

Удар рогами об капот, резкий тормоз – сидим мокрые…. Машина висит над пропастью! Медленно приходим в себя и выползаем из джипа. Крестьянин виновато улыбается… Что с него взять? Дитя гор!

 

#img_center_nostream#

День первый

 

Харбин, 3 августа, мы сидим в аэропорту. Это уже четвертый за лето: Берлин –  Пулково – Красноярск – Харбин. Следующий— Чэнду, где начнется самая большая из всех последних наших «прогулок», а именно – 12-дневный тур на джипе по Тибету. Это  приключение мы нашли в Интернете вместе с китайским другом Уди.

 

Маршрут показался нам интересным: горы, реки, ущелья, малые монастыри. Что нас ждет впереди? Неизвестность волнует, настораживает, обещает новые впечатления и ощущения. Ожидание нового кружит голову и заставляет сердце биться сильнее в предвкушении новых тем, зрительных образов и приключений…

Наконец пятичасовой перелет позади, и машина везет нас по огромному городу, который, надо сказать, очень зеленый, на крышах многих домов сады, деревья. Чтобы сэкономить, наши друзья договариваются с гостиницей на дому, где нас поселили нелегально, так как у заведения нет специальной лицензии, разрешающей размещение иностранцев.

Все вокруг напомнило какой-то квартал в Латинской Америке или Стамбуле: чтобы попасть в номер, надо пройти несколько переходов и двориков. В воздухе стоит духота, но, несмотря на этот поздний час на улице масса людей, которые сидят, беседуют, словом, отдыхают от дневной жары. Мы пошли на ужин в нашу честь. Еда наиострейшая, но для местных жителей в этой остроте нет ничего необычного – они привыкли к ней с детства. Купив кое-что для завтрашней дороги, уходим спать.

День второй

Утро 4-го числа. Жизнь кипит уже вовсю: звонки велосипедов, крики чистильщиков обуви. На нашем пути город Туцяньянь. В нем много пальм, платанов и каких-то странных елей с большущими иглами. Близость гор создает ощущение, что ты в Швейцарии. Горная река петляет через весь город. Видны отроги гор с очень рваным ритмом и слабые по тону, по акварельности похожи на работы художников стиля Гохуа. Останавливаемся у магазина, для покупки молока и продуктов. Водитель джипа сказал, что сегодня уже будем в горах, где лежит снег, поэтому Ларисе (моей жене) покупаем высокую обувь. Как и везде в этих местах, вокруг нас тьма народу. А вот и наши провожатые, ну, значит в путь.

Начинается предгорье. Петляем вдоль реки и огромных белоснежных валунов. Живописнейшее место. Повсюду бамбук. Первая остановка – национальный парк медведей панду. Здесь, как мне объяснили, их разводят, за ними ухаживают и изучают поведение в естественной среде. В этом заповеднике, созданном вертикальными склонами, шумной рекой и бамбуком, работает с огромной любовью много волонтеров со всего мира. Насмотревшись на медведей панду, выезжаем.

#img_center_nostream#

Величина гор увеличивается до 2500 метров. Проезжаем, круто петляя вдоль реки Янцзы. Везде огромные гидротехнические сооружения: гидростанции, пресное море, мосты, акведуки. Масштаб поражает. Ощущение такое, что работали не люди, а гиганты. Особенно восхищают мосты. На глаз высота от 80 до 120 метров. Они висят над пропастями и водными потоками. Мы проскакиваем по ним и поднимаемся все выше. Перед нами город Волун (Спящий дракон). Городок курортный, напоминает Карпаты. Европейцев нет ни единого.

После обеда подъем на высоту до 3000  метров. Останавливаемся на смотровой площадке и впервые встречаем тибетцев в национальных костюмах. Вообще тибетцы отличаются от китайцев. Небольшие, очень смуглые (почти черные) с высоким профилем и напоминают индейцев. Национальные костюмы по цвету густые и сочные. Лаконичные большие пятна с геометрическим орнаментом и  небольшими серебряными украшениями. Головные уборы у женщин по форме похожи на сложенный в несколько раз наперник, готовый развернуться. Мужчины одеты в темные халаты.

 

Все местные жители занимаются туристическим «бизнесом»:  торгуют всякой всячиной, катают на лошадях, зазывают что-нибудь посмотреть. На пути альпийские луга с разнообразием вкусно пахнущих цветов. Они сменяются суровыми хвойными лесами, горы становятся все величественней и мощнее. Везде идут ирригационные работы, работают тысячи людей, которые убирают оползни, наращивают полотно дороги.

Поднялись до отметки 4000 метров. Начинает кружиться голова. Растительность исчезает совсем. Идет дождь, переходящий в снег, что придает горам очень таинственный вид.  Облака под нами не сплошные, а рваные. Наконец 4500. Уши заложены, движемся как сомнамбулы, звуки приглушены. Вдруг из тумана выпрыгивает речушка. Вокруг камни, словно нарезанные ножом. Густо валит снег. Стало очень холодно. Стоим молча, завороженные и притихшие – вот она, застывшая Вечность. Состояние тяжелое, полуобморочное.

 

#img_center_nostream#

Начинаем спуск. Опускаемся до высоты 3200 в типичный тибетский городок Жилон, который выживает, благодаря туристам. Ночлег находим в гостинице по 40 юаней за ночь. Ужин в горло не идет, потому что очень устали. Вокруг гостиницы уступы гор, на них дома, выложенные из здешнего камня. В воздухе запах дыма, лошадей, навоза и чего-то травяного.

Несмотря на усталость, тепло одеваемся и идем осматривать достопримечательности.  Лавки городка полны сувениров, в которых все навеяно горными и фольклорными мотивами данной местности. Увы, ручной работы почти нет, поток и фабричное производство. По возвращении в семейный отель  падаем замертво, даже не пытаясь принять душ.

Утро третьего дня

Раннее утро третьего дня. Нас подняли до рассвета, чтобы успеть на встречу с жемчужиной Тибета – горой четырех сестер. Вчера не удалось рассмотреть ее из-за дождя, а сегодня вершины горы-красавицы укутаны снегом. Налюбовавшись розовыми от солнца «сестрами», начинаем спускаться по ущельям вниз. Справа – обрыв и река, слева – сплошная скальная стена. И всюду каким-то непостижимым образом висят дома из камня. Три часа катимся вниз по единственной дороге. Она же – и улица, и связь с миром.

На пути – древний дом старого богатого китайца. А перед ним – мост, ведущий к красивой башне, окруженной жилыми постройками. Дальше – простые домики прислуги. Всюду – на стенах домов, на одеждах, древних постройках – свастика как символ круговорота жизни.

 

#img_center_nostream#

Спускаемся все ниже. Слева от дороги – буддийский монастырь. Заходим непременно. Старый монах, узнав, что я художник, благосклонно разрешает все фотографировать и проводит для нас маленькую экскурсию по своему затерянному в горах духовному царству. Мы благоговейно впитываем дух старинных манускриптов и проникаемся историями сюжетов буддийских икон. Уди, как может, переводит на английский, я додумываю что-то сам и пересказываю Ларисе. Получается удивительная история, если учесть мою фантазию и необыкновенную способность к интерпретации.

Для художественного взгляда здесь великое раздолье: присядешь или чуть повернешься – и открываются картины и виды один лучше другого. Вот закопченные стены с тканевыми иконами, старые книги и беленые жертвенники, хранящие черные следы от тысяч сожженных палочек. Все опутано паутиной разноцветных гирлянд с какими-то мудростями и молитвами. Эта немыслимая фантасмагория напоминает огромный театральный праздник: пахучий дым поднимается из курилен, звучит музыка, трепещутся флажки… А вокруг цепи гор на сколько хватает глаз… Для меня же – торжество пластики, цвета, масштаба и настроения.

Мимо монастырских построек спускаемся к реке Сяочичуань. Вода в Тибете – это и жизнь, и мать, и богиня, и кормилица. Здесь играют дети, отдыхают коровы и лошади. Все в мире и согласии. Наконец въезжаем в центр города Жилон. Как оказалось, все 250-300 километров, что мы уже проехали, это все тот же город. Вот такая длинная улица! И только наверху, где был наш ночлег, улица разветвляется. Рельеф, на котором расположен центр, кажется еще более безумным, чем та улица, по которой мы ехали. Перепады высот не поддаются описанию: крутые спуски и головокружительные подъемы сменяют друг друга.

В центре люд более цивилизованный. Отличается от верхних тибетцев меньшей «дубленостью» кожи. Обедаем в центре. Вновь острая кухня.  Потом едем в сторону слияния двух рек и по их течению спускаемся вниз. Останавливаемся напротив шестисотлетних сторожевых башен. На одном из склонов они словно собраны в пучок. Хотелось бы подобраться ближе, но у нашего проводника оказались другие планы.

#img_center_nostream#

Снова поднимаемся наверх, где на каждом шагу буддийские реликвии: белые обелиски с камнями, развевающиеся на ветру гирлянды и флаги. Перепады высот, древние селения, великолепные ландшафты – все находится вдоль русла бурной реки, где вода – кобальт, пена, словно снег и горы цвета пепла. Начинаем очередной подъем. Он оказывается очень трудным и сложным, крутейшие повороты сменяют друг друга. Машина может пройти только одна, две – с трудом.

 

Но наш орел – водитель несется на большой скорости, беспрерывно сигналя перед каждым поворотом. На очередном вираже перед капотом машины неожиданно появились два крестьянина с коровами. Одна из них, испугавшись звука мотора, бросилась на машину. Удар рогами об капот, резкий тормоз – сидим мокрые…. Машина висит над пропастью! Медленно приходим в себя и выползаем из джипа. Крестьянин виновато улыбается… Что с него взять? Дитя гор! Водитель махнул рукой, и в путь.

 

Подъезжаем к шлагбауму. Здесь узнаем, что мы на территории малого тибетского народа Тяджу. С иностранцев – по 30 юаней. Въезжаем. Местность необыкновенно красивая: много зелени, на малых склонах – поля. Народ совсем чёрен. Селимся в семейной гостинице. В соседних комнатах – китайцы из Гонконга. Гостинца многоярусная, расписана до невозможности, но мило: много фольклорных мотивов. По моему ощущению, молдовано – цыганистая декоративная роспись, выполненная с большой роскошью. Поселили нас в комнате с алтарем. Я так думаю, что это какая-то молельня.

Все вокруг очень любопытно: сообщение между ярусами гостиницы –  бревна с долблеными ступенями. По ним особенно ловко передвигаются женщины и старухи. Это просто поразительно! За ужином подают местную водку и чай с молоком. Водка некрепкая, чрезмерно пахучая, градусов 15-20. Выпиваем. Снизу, из долины, появляется хозяйка и заставляет всех мужчин выпить по 3 малых рюмки. Ни в одном глазу, хотя и устали.

После ужина провожаем закат. Вокруг  –  величественные горы с огненными вершинами и лежащими на них облаками. Хор кузнечиков, цикад и ещё кого-то. Медленно опускается вечер.

В нашей комнате нет окон, только рамы. Как проведем ночь?

  

Внизу жарят барана. Гонконгцы поют песни, им вторят тибетцы. Это не раздражает, а настраивает на мирный лад. Засыпаем.

#img_center_nostream#

Утро четвертого  дня

Свежим взглядом оцениваю местный архитектурный стиль и не перестаю удивляться. Весь поселок – это плоские крыши, увенчанные по углам огромными каменными «рогами» пирамидальной формы. Эти «рога» призваны зазывать в дом счастье, богатство и достаток.

Дома крашены в 3 цвета: «рога» – белые, затем по периметру всего дома и башен идет полоса глубокого красного цвета, за ней – черная полоса, потом – охристая и снова белая стена. Деревянные части дома, балки, перекрытия  – того же природного красного цвета. Внутри все покрыто росписью: растительные орнаменты, языческие сюжеты и картины из жизни Будды.

 

Перед завтраком отправляемся на прогулку. Поселок – сплошной камень с тропинками, лестницами, загонами для скота и висящими на высоте третьего этажа туалетами, но не без признаков современной цивилизации: на всех крышах – спутниковые «тарелки». Передвигаться можно только на лошади или пешком, для другого транспорта эти переходы недоступны. Вокруг дымят трубы, люди готовят пищу. Запах древесного дыма ароматен.

Рядом с нашей гостиницей – лесистый крутой склон. Здесь постоянно слышится грохот. Это местные жители «сплавляют» лес, сталкивая бревна со скалы вниз по каменным желобам. Звук при этом глухой и какой-то очень древний.

Во время завтрака прощаемся с гонконгцами и расстаемся с народом Тяджу. Когда ещё свидимся? 

#img_center_nostream#

Джип весело катится вниз. Наш водитель – просто асс: ни крутейшие повороты, ни пропасти, ни отсутствие ограждений, ни висящее на одну треть в воздухе бетонное полотно дороги – всё ему ни по чем. Он только смеется. По пути подсаживаем двух местных красоток в традиционных нарядах. Я так понимаю, для «охоты» на туристические автобусы.

По одному из ущелий, где одинокие дома Тяджу тянутся ещё долго, снова поднимаемся вверх. Склоны вокруг живописнейшие, все утопает в зелени. Очень напоминает горный Алтай, только величественнее и масштабнее. По пути наверх разрешаем себе маленькое удовольствие: плещемся в горячих источниках.

И вот показался снежный пик, вершина которого терялась в облаках. Въезжаем на смотровую площадку с десятками авто и сотней людей. Все пытаются зафиксироваться на фоне этой красоты. Ну и мы туда же. Потом снова в путь. На высоту 3500 метров. В голове – «штормит». Выскакиваем на абсолютно голый перевал, где нет ни деревца, только альпийские луга. Здесь пасутся овцебыки, их великое множество. Воздух разряжен и прохладен. Двигаться быстро не получается, сразу же начинает кружиться голова и появляется отдышка, поэтому ходим плавно, как лунатики. Фотографируем детей. Уди дает им мелочь. Они рады. Позируют. На очереди – юрты: черные, чтобы собрать и сохранить как можно больше тепла. Нищета страшная.

 

#img_center_nostream#

По вершине разбросаны символические буддийские белые знаки из  камня. Белого вообще много. И везде вертикальные шесты с цветными флажками. А между ними – растяжки с письменами. Все на ветру колышется и придает динамичность пластике долгим и певучим горам этой местности. Состояние обморочное. Даже говорим медленно. Спускаемся вниз. Мост разрушен, поэтому едем в объезд. Вокруг – пастбища с лошадьми, овцебыками и яками. Народ здесь странный.

 

Попробую описать. Лица очень смуглые, черты лица – резкие. Разрез глаз очень широкий, взгляд глубокий и пронзительный, завораживающе древний. У мужчин – длинные волосы, заплетенные либо в косу, либо собранные в хвост. В левом ухе – внушительных размеров серьга в форме кольца с нанизанными на нем маленькими колечками и невообразимыми железками. Серьга висит до плеча.

 

На голове непременно широкополая шляпа. Такие же шляпы носят и женщины. Цвет одежды темный: черный, коричневый, темно-синий или глубокий зеленый. Поверх одежды – накидка, состоящая из одного рукава. У пояса перехвачена веревкой. В веревочный пояс вплетены цветные нити и металлические бляшки. Все время не покидает чувство, что ты заброшен куда-то в Чили, Боливию или Перу.

Реальность понемногу ускользает из-под ног. Ещё бы! Высота 4000 метров. Обедаем в городке Канцзы.

После обеда отправляемся в древнейший монастырь. Туда как раз приехал большой посланник от Далай-ламы.

Ехали как всегда – петляя и забираясь в горы. Навстречу поднимались снежные пики, и вот в долине – огромный дацан с золотой крышей. Подъезжаем.

Сотни лошадей, тысячи людей. Праздничное настроение создают миллионы флагов, расставленных через определенные интервалы и создающих различные геометрические формы. Все это трепещет, хлопает, полощется на ветру. Между гор натянуты гирлянды. Орнаментировано все очень ярко и торжественно. Всюду дымы курилен, запахи трав, благовоний и ещё Бог знает чего…

Голова как в тумане. Состояние, близкое к нирване.

 

#img_center_nostream#

Вдруг водитель заторопился, усаживая нас в джип, и за гигантскую гору. А там  увидел я фантастический город. Да какой! Он стоял у подножья горы, словно сошедший со страниц романов Маркеса, где нет ни одного дерева, где солнце нестерпимо, где звуки приглушены, где ты живешь с этим народом, который здесь родился и жизни другой не знает; для которого ламаизм – это и молоко матери, и вера и сила, и образ существования, и смысл жизни.

 

Мы стоим перед древнейшим храмом, и со всего городка об одной улице и о двух-трех этажах стремительно стекаются, обходя тебя, вот тот выразительнейший народ, о котором я рассказывал: темные лица, обожженные солнцем, темные глаза, темные одежды, шляпы, а поверх всего надеты все украшения из сундуков прародителей: все серьги, все пряжки. И через все протянуты ярчайшие нити, веревочки и колокольца. Поперек улиц, столбов и стен – флажки со всей Вселенной – Учитель приехал!

 

Я стою не в силах шевельнуться. Как ни есть – Г. Маркес. Особенно этот зной и это полное отсутствие реальности. Еле соображаю: «И мне туда же, в монастырь!» С европейцев – по 10 юаней. Да любую сумму отдам, чтобы втянуться в этот поток. На площади перед центральным храмом весь этот люд сидит на земле: море черных голов, древняя одежда, яркие зонтики; европейцев нет совершенно. Монахи в малиновых балахонах усаживают всех в ведомом только им порядке. Люди сидят, не шевелясь несколько часов. Я чувствую на себе тысячи взглядов из глубины веков. Голова кружится все сильнее, одолевает слабость. Но глаза продолжают жить своей жизнью, фиксируют все, не переставая.

 

#img_center_nostream#

И вот начинаются звуки молитв, зажигаются курильни, звучат трубы. Я приподнимаюсь над бренностью и начинаю плыть в пространстве. Ни один транквилизатор не действовал на меня так, как эта атмосфера! Поднимаю глаза, а надо мной небо жгучего ультрамаринового цвета, кругом гирлянды, белые облака близко, черная людская масса шевелится, переживает, скалится, шепчется; руки тянутся к храму, бросая какие-то разноцветные ленты.

 

По краям толпы ленты редки, а в центре концентрируются, перелетая от одного человека к другому. Монахи собирают их в большой клубок, который странно шевелится. Солнце жжет нестерпимо. Люди молчат. Со мной что-то случилось. Я пошел к первым рядам, перешагивая через людей. По-прежнему куда-то плыву. Вышел Учитель. Спустился под молитвы к людям. Вокруг десяток монахов, один из них держит зонт необычной формы, скорее, не зонт, а желтый тряпичный цилиндр. Учителю должно быть комфортно.

 

Его не должно обжечь солнце! Он начинает касаться страждущих цветным хвостом. Люди тянутся и тянутся. Но монахи держат все под контролем. Тех, кого коснулся Учитель, выталкивают из толпы. Они уходят с блаженной улыбкой. Меня касаться не нужно, я вот-вот сам заблажу! Ритуал происходит несколько часов. Солнце жжет. Учитель касается. Я плыву. Наверное, это «эффект толпы», массовый гипноз…

Спустя какое-то время толпа начинает редеть. С трудом выхожу из гипнотического состояния и отправляюсь в храм полюбоваться интерьерами и росписями. Они великолепны. Выполнены профессионально, с хорошей технологией и сохранностью. Уровень исполнения очень высок: активно используются и пятно, и линия, и фактура, и рельеф. Предлагают сделать несколько кругов по часовой стрелке по внутренним помещениям храма. Иду, конечно же, иду. Колонны оббиты шкурами тигров и леопардов. Чувствуется сильный запах ароматических палочек и благовоний. От этого начинает подташнивать. Выхожу на воздух. А там – все такое же жгучее солнце….

 

#img_center_nostream#

В машине пытаюсь перезарядить фотоаппарат: кончилась память. Потом возвращаюсь в монастырь в надежде испытать прежнее состояние. Исключено!

Начинаем собираться домой. Последний круг по площади перед монастырем. Прощай, нереальный город, где царствует солнце, где куры на брусчатке и монахи в малиновых балахонах; где в глазах притаилась вечность, где прожил несколько часов между сном и явью, где кажется, что я понял чуть-чуть суть и душу этого народа. Спасибо тебе, о вечный и гордый Тибет!

Вечером – гостиница в городе Бамэй за 80 юаней на высоте 3400 метров. Отрезвляющий душ и кофе. Завтра – в дорогу.

Пятый день

На улице туман как молоко. Вчера купили кофе, с утра – по кружечке и поехали.

Сегодня встреча с народом Тофу. До городка часа три. В тумане – превосходные пейзажи со световыми эффектами: туман против света, по свету, туман снизу и сверху. Эти состояния в горах минутные. Мы на них охотимся.

Въезжаем на территорию Тофу. Постройки отличаются от Тяджу. Крыши такие же плоские, но дома более приземистые и вытянутые. Наверное, это потому, что земли в долинах много, можно и лишний кусочек занять. Принцип построек прост: вкапываются огромной толщины – в два-три обхвата – столбы, сверху все перекрывается меньшего диаметра бревнами, свободное пространство закладывается кирпичом и красится в цвет красной охры, затем наносится скупой белый геометрический орнамент. Все вместе выглядит очень торжественно. По такому же принципу построены и буддийские храмы этого народа.

Территория благоприятствует скотоводству и земледелию. Луга полны овцебыков, коров и мулов. Урожай пшеницы собирают вручную, дедовским способом. Затем снопы выкладывают на бетонную автостраду, и машины, проезжаю по такому «ковру», обмолачивают зерно. Весьма рациональный подход!

#img_center_nostream#

Вот и город с одноименным названием – Тофу. Первым делом  – в монастырь. Он огромен и очень стар; окрашен такой же красной охрой, что и дома поселян. В центре здания и по периметру – гигантские столбы с росписями, входы затянуты черными полотнами. Внутри – статуи: Будды в одной части и Хуан Ши Ин Пузо – в другой. Переходов из храма в храм великое множество. Долго блуждаем внутри, спросить путь не у кого, так как монахов внутри мало, они все в миру. В помещениях сильный запах ветхости и векового ладана. Охватывает чувство тревоги; в одном из помещений видим развешанные вдоль балок огромные маски, порой больше натуральной величины в три раза. Они скалятся и ухмыляются.

Набродившись и надышавшись буддизмом, выходим на крышу одного из храмов. А там – великолепная панорама заснеженных гор. Тут же бродят почти ручные вороны, которые кормятся из кормушек. Поймал себя на мысли, что подташнивает от запаха и сырости. Фотографируем все что можно и что нельзя; потом спускаемся вниз и – в машину.

Город, в котором были, находится на высоте 3000 метров. А мы поднялись на 4500 метров, въезжаем в Ганзу. Это рядом с Лхасой. Здесь будем ночевать. В гостиницах нет мест, так как много туристов. С трудом находим номер за 130 юаней. В нашей гостинице живет много американцев. Ну, наконец-то, белые! Наши китайцы предупреждают: «Если полиция остановит – говорите, что мы от турфирмы». Сильно опасаются за нашего водителя. Наверное, он без лицензии.

#img_center_nostream#

Население этого городка ещё выразительнее, чем вчерашнее. Кожа как у индусов, совсем синяя. По-китайски не говорят. Ходят все в пончо черного или коричневого цвета и широкополых шляпах. На женщинах – юбки в пол, тоже коричневые или черные. У мужчин на поясе сзади – кинжалы. Профили у всех очень хищные, желтые зубы и синие ногти. Но отношение к белым очень доброжелательное. Бесконечно кричат «Hello!», нас принимают за немцев. О русских ничего не знают. Не покидает ощущение, что я нахожусь в Латинской Америке, в какой-нибудь банановой республике. Смущает только большое количество монахов в малиновой одежде и головных уборах-козырьках. Вот эти точно никто не знает китайского. Проверял!

В городе нет ни одного дерева, а улицы – сплошной базар, где важно сидят, шествуют или играют в бильярд мужчины. Бильярдные столы стоят везде прямо на улицах. Все вокруг ведут себя очень неторопливо, также ведем себя и мы. Не хватает кислорода. Когда поднимаешься на третий этаж в свой номер – приходится держаться за стены, сильно кружится голова. Устали жутко. Однако город не дает покоя. И вечером все равно идем оглядеться.

Не могу насладиться чувством отсутствия времени. Чувствую себя вовлеченным в какой-то фантасмагорический карнавал, в котором город живет и будет жить дальше без начала и без конца на своих 4500, его не коснется цивилизация; и женщины будут рожать, а дети расти; монахи будут молиться, а мужчины будут также катать бильярдные шары или вышагивать, подбоченясь. А янки будут прилетать из-за океана, чтобы узнать истину мира. И если завтра подует ветер с гор, то исчезнет этот город, и эти люди. Останется только вечный зной…. А может, исчезну и я со своими фантазиями…

И все-таки живи в веках, городок Ганзу! Живи своей жизнью, пленяй своей простотой и мудростью, праздником и непосредственностью путешественников и поэтов.

#img_center_nostream#

  Шестой день

Сегодня взяли 4980 метров. Долго ехали по районам, которые недоступны ни китайцам, ни кому – либо. До обеда нам съемку запретили, так как население живет по своим законам гор. Здесь каждая семья – клан, а многие действия – незаконны. Дома как крепости: глухие стены, минимум окон – бойниц; цвет – серая глина. Все соответствует задачам недоступности и обособленности. Поэтому проскакиваем этот район максимально незаметно. Мимо пробегают горы, река, полотно дороги, обожженные лица, шум воды и шелест ветра. Никаких остановок. Чревато. Поэтому фото – только из окна автомобиля.

И вот высота 4980. Тяжко! Дорога – серпантин,  а наш водитель – красавчик как всегда не унывает, не утомим и смеется. Вот у кого стоит учиться!

Большое высокогорье. И вдруг – стоп. Грифы. Прямо на дорогое. Огромные, наглые. Даже взлетать не желают. Просто отбегают. Подъезжаем ближе. Труп овцебыка. Смердит. Грифы наблюдают за нами. Таких огромных птиц никогда не видел в природе. Вес навскидку – с теленка.

После высокогорных пастбищ, где тысячи животных и сотни юрт – лунное безмолвие: валуны, мертвые озера и жуткая тишина. На высоте 3800 проезжаем через небольшое поселение. Здесь фотографирую детей, они потом долго бегут за мной и кричат: «Money!» Дрессированы! Отделываюсь одни юанем. После обеда небольшой отдых и марш – бросок до города Яотин.

 

#img_center_nostream#

В городских гостиницах мест нет. Везде полно туристов. Находим номер за 80 юаней. Хозяин  гостиницы со своим другом – владельцем двух баров, приглашает на ночные посиделки в бар. Соглашаюсь. Заодно консультирую по поводу дизайна интерьера. «Шефу» идеи нравятся, тем более что денег на доработку не нужно: кругом много необходимого материала – камней, трав и веревок.

Хозяин и его друг выглядели, словно персонажи из американских фильмов о вьетнамской войне:  камуфляжная одежда, номера на карманах, жестокость и хитрость в глазах. Одним словом, вьет – конговцы. Я поднимаю тост за родителей, детей и жен. Они принимают и очень довольны. Пиво льется рекой, я пою «Подмосковные вечера» и «Катюшу». Все дружно подпевают – и китайцы, и тибетцы. Мелодия всем до боли знакома. Братаемся. Россию за это очень уважают, что петь могут и консультировать.

#img_center_nostream#

Сергей Форостовский, специально для Великой Эпохи

#img_left#По сообщению китайского сайта «Небо», 11 апреля 2007 г. 350 китайцев, заразившихся СПИДом, из города Шангчу, провинции Хэнань, поехали в столицу провинции, чтобы обратиться в бюро здравоохранения и потребовать обеспечения лекарствами и решения других своих проблем.

Когда 10 заказных автобусов, в которых находились эти 350 человек, выехали на федеральную магистраль, их остановила полиция города Шангчюу. Организаторы поездки, зараженные СПИДом, Ли Ся и Джу Жуйжунь, были задержаны и доставлены в отделение.

По словам наблюдателей, поскольку наличие жалоб от граждан препятствует повышению по службе местных чиновников, власти всякими способами препятствуют обращениям людей в высшие инстанции. Таким образом, учитывая подобную тенденции по всему Китаю, на поверхности проблем как бы нет, но на самом деле в китайском обществе уже существует огромное напряжение.

Версия на китайском

После недавнего сообщения Великой Эпохи о том, что бывшая китайская чемпионка по тяжелой атлетике стала банщиком, появилась еще одна новость о том, что бывшая чемпионка международных соревнований стала незаконным лоточником.

#img_left#Ай Дунмэй, бывшая чемпионка международного соревнования по марафону в Пекине, с 1995 г. состояла в ассоциации «Локомотив». До выхода из команды в 2004 году, она успела получить 19 медалей в различных соревнованиях, 10 из которых были международными.

В 2006 году Ай Дунмэй вместе с другими двумя партнерами по команде подали судебную жалобу на тренера ассоциации «Локомотив». Они обвинили его в присвоении их призов и зарплаты в размере 120 тысяч юаней (408 тыс. руб.).

Из-за этого судебного дела, её муж также был уволен из ассоциации, где он регулярно получал зарплату в 300 юаней (1000 руб.). После этого, у них появились финансовые трудности.

Чтобы как-то заработать, ее муж начал продавать попкорн на улице, а Ай Дунмэй вместе с годовалой дочерью незаконно продает детскую одежду. Каждый день она выходит из дома в пол-шестого, чтобы занять хорошее место на улице, тепло одев дочку и привязав её на заднем сиденье велосипеда. Она может уделить ей внимание только когда нет клиентов, в остальное время девочка предоставлена самой себе.

Медали, полученные Ай Дунмэй в различных соревнованиях, являются гордости семьи, но из-за того, что у них слишком тяжелое финансовое положение, она уже готова продать их. Желающие купить уже нашлись, сообщает Ай Дунмэй.

Версия на китайском

На материковом Китае растущие цены на церемонию бракосочетания становятся все более непосильным бременем для молодоженов и их родителей.

#img_left#Эксперты, учитывая все более и более дорогостоящие церемонии и частые разводы, напоминают молодым людям, что брак должен быть основан на обязательствах, понимании и гармонии, а не на желании устроить шикарную свадьбу. Согласно сообщению сайта Синьхуа, многие холостяки задумываются: «А во что обойдется женитьба?».

Недавно один человек из Шанхая подсчитал, что расходы за два года, начиная от ухаживания и заканчивая медовым месяцем, составят приблизительно 31 000 юаней ($ 4 085). На вступивших в брак ложатся расходы по покупке городского дома в 90 кв. метров, плюс обстановка и всё необходимое для дома. В общем это составляет 1 020 000 юаней ($ 131 852). Если пара хочет машину, прибавляется еще 10 000 юаней ($ 1 292). Все это в целом составляет

1 166 000 юаней ($ 150 725).

В соответствии с этими подсчётами, если человек имеет семейное имущество стоимостью в 40 000 юаней ($ 5 170) и ежегодный доход в 70 000 юаней ($ 9 049), то он должен отработать 11 лет, не кушать и не пить, чтобы иметь возможность жениться на невесте из высших слоёв общества Шанхая.

Подобная цена на женитьбу наблюдается и в других городах. Согласно отчёту о результатах исследования «Развития организации свадеб в Китае» 2006 года в восточном Китае – самые высокие затраты. В дополнение к расходам на покупку дома и машины, свадебная церемония по меньшей мере в среднем составляет 130 000 юаней ($ 16 805).

Из-за растущих цен на брак молодожены вынуждены зависеть от родителей, которые в состоянии оплатить расходы. Большинство же опрошенных молодоженов имеют месячный доход менее чем 5 000 юаней ($ 646).

47 % новобрачных зависят от поддержки своих родителей, которые могут оплатить от 20 до 60 % их расходов на брак. 14 % рассчитывают на своих родителей, которые оплатили бы от 80 до 100 % свадебных расходов.

В сегодняшнем сложном обществе для молодоженов шикарные и романтические свадьбы обычно не означают взаимных обязательств, понимания и гармонии в супружеской жизни: «Пока смерть не разлучит нас».

Cогласно данным ЗАГСа в Шанхае, число зарегистрированных браков за последний год достигло 162 000, это на 60 % выше по сравнению с предыдущим годом. В тоже время 37 000 пар развелись, что на 20 % больше чем в прошлом году.

Версия на английском