Хотя круиз на корабле в территориальных водах Норвегии — обыденное явление, но этот тур для меня был знаменательным: как будто экипаж исследователей отправлялся в экспедицию на Север в поисках неизведанных миров, естественно, с гарантированным возвращением оттуда.
Проводя несколько дней в приморском городе Берген, я катался на фуникулёре, плавно скользившему по зелёному горному склону, где, как гласят легенды, обитают тролли. Заглядывая в сказочные магазинчики на средневековой набережной, построенной Ганзейским союзом, я с нетерпением ждал выхода в море. И вот, наконец, отчалив из гавани, мы направились в ледяные просторы Арктики. На знаменитом скоростном маршруте мы должны были успеть побывать во многих местах этой страны.
Экспресс-маршрут на быстроходном судне
Я плыл на круизном лайнере Hurtigruten («Хуртирутен») норвежской судоходной компании, которая занимается перевозками пассажиров вверх и вниз по знаменитой рельефной береговой линии страны. Каждый день одно судно отправляется из Бергена на север, а другое из Киркенеса на юг Крайнего Севера. Правда, «hurt-a-grooten» (в переводе с норвежского означает «экспресс-маршрут») не совсем соответствует своему названию, поскольку корабли заходят во все 34 порта, а сам круиз длится около недели. Я побывал в нём три раза, наблюдая за тем, как зелёные гряды холмов на юге Норвегии по мере продвижения на Север, сменялись синими, серыми и белыми красками пейзажей.
Впервые корабль «Хуртирутен» отправился в рейс в 1893 году. Местность Норвегии в основном гористая, изрезана фьордами. На западе и юге омывается водами Норвежского и Северного морей Атлантического океана, а на севере — водами Баренцева моря Северного Ледовитого океана, что затрудняет связь и транспортировку. До 1940-х годов населённые пункты, расположенные севернее Тронхейма (города на юге Скандинавского полуострова), не имели автомобильных дорог, а воздушное сообщение появилось только в 60-х. На протяжении десятилетий сине- и красно-белый флот «Хуртирутен» был крайне необходим для выживания изолированных деревень и городов, переправления местных жителей между портами и, что немаловажно, доставления почты. Однажды взяв на себя эту задачу, компания сократила время доставки на несколько недель.
И, хотя позже у норвежцев появились дополнительные средства сообщения — внушительная сеть туннелей и мостов объединила большую часть королевства, но на борту круизных лайнеров наряду с туристами по-прежнему можно часто видеть аборигенов. Флот всё также перевозит почту, и на протяжении всего пути следования от порта до порта на борт подсаживаются, или сходят на берег местные жители. Общение с норвежцами-попутчиками привносит приятный культурный шарм, позволяющий узнать о жизни в этих деревнях и городах. Круизные суда «Хуртирутен» комфортабельны, и в то же время, не перегружены деталями, оборудованы типично скандинавскими практичными каютами, стильными общими зонами, джакузи на верхних палубах, где предлагается вкусная и сытная еда.
Жизнь более медленным темпом
Но больше всего мне нравилось в круизе — само плавание. Сидя в зале зоны отдыха, я получал особое удовольствие, откинувшись в кресле, либо мягком диване, попивать кофе, читать интересную книгу, или же любоваться проплывавшими мимо бесконечными лучшими пейзажами страны. За панорамными окнами от потолка до пола в замедленном темпе проплывала жизнь на той стороне — одинокий, симпатичный домик, причалы шумной рыбацкой деревушки. И дальше, бесконечная дикая природа, заснеженные белые горные вершины, которые становились всё больше и больше по мере того, как судно входило в холодные воды.
Когда лайнер пересёк воображаемую параллель Заполярья, расположенную около 66° северной широты, пассажиры собрались на открытых палубах, чтобы сфотографировать небольшой монумент на берегу и поднять бокалы с шампанским за вход в страну полуночного солнца.
Тут появился капитан и провёл для всех желающих традиционное «крещение»: зачерпывая холодную воду с кусочками льда, он заливал её за шиворот пассажирам, выстроившихся в очередь для прохождения ледяного ритуала. Подплывая к Тролльфьорду, корабль совершил впечатляющий манёвр — протиснулся через 91-метровое устье залива и, пока капитан совершал сложный разворот на 180°, чтобы вывести нас из узкого водного пути, все снова поднялись на палубу, чтобы полюбоваться низвергающимися водопадами с 914-метровой высоты отвесных скал.
И, орлы. В Тролльфьорде мы пересели на небольшое судно, и поплыли прочь от корабля. Прибыв в тихую, уединённую бухту, команда открыла вёдра с рыбой. И тут, словно из ниоткуда, появились они — большие, величественные морские орлы. Когда гиды подняли вёдра с кормом вверх, птицы устремились вниз, выхватывая рыбу прямо из рук. Сжимая еду острыми когтями и сверкая глазами, орлы снова взмывали в небо, махая массивными, мощными крыльями.
Лофотенские острова
На следующий день мы продолжили турне по Лофотенским островам с их живописными, красочными деревнями. Здесь издавна ловят треску, и в некоторых местах до сих пор можно увидеть, как под открытым небом на высоких решётчатых стеллажах вялится рыба. А ещё на этих островах жили викинги 1000 лет назад. В 1981 году один фермер случайно обнаружил остатки огромного, длинного дома из дёрна и гальки, в котором когда-то жил вождь скандинавских богатырей. Это 83-метровое по длине строение восстановили и открыли здесь исторический музей, благодаря которому посетители не только узнают, но и реально попадают в быт викингов. В кузнице желающие могут попробовать себя в роли кузнеца, поучаствовать в традиционном пиршестве норманнов, и познакомиться с практикой владения норвежским оружием (включая метание топора).
Хотя зимы здесь бывают суровые, но северные широты Норвегии смягчает тёплое морское течение Гольфстрим, циркулирующее через Атлантический океан из Мексиканского залива. Условия здесь более пригодны для жизни, чем в аналогичных полярных регионах, где морской лёд держится почти круглый год, а температура летом не поднимается выше нуля. Благодаря умеренному климату здесь выросли такие крупные города, как Тромсё.
Это третий по величине северный город, расположенный в 400 км от Полярного круга (два других находятся в России). Когда лайнер подплывал к гавани, нашим глазам открылось великолепное зрелище. Над фьордом дугой возвышался футуристический мост, а за ним красовался Арктический собор с белыми пиками и стеклянным витражом. Летом сюда приглашают туристов послушать всенощные пения. Когда мы вышли из собора в предрассветные утренние часы, в багряном небе всё ещё сияло полночное солнце.
По мере продвижения на северо-запад, зелень исчезала, пейзаж становился всё более суровым, а горы — труднопроходимыми и безжизненными. В Хаммерфесте нам предоставили возможность посетить небольшой, но информативный «Музей Королевского и древнего общества полярных медведей». А на мысе Нордкап, который некогда считался самой северной точкой Европы, мы увидели место, где встречаются серые воды морей Атлантического и Северного Ледовитого океанов, бурно плескаясь у подножия 300-метровых выступов гранитных скал.
Конечный порт захода
Наконец, мы достигли Киркенеса — нашего последнего порта захода — небольшого городка с населением около 3500 человек, расположенного в нескольких километрах от границы с Россией. Это было суровое место, окружённое таким же суровым ландшафтом, где к нашему удивлению ожидал краб — идеальное завершение недельного плавания.
«Приготовьтесь к лучшей трапезе в своей жизни», — сказал, улыбаясь, гид. И он не шутил.
Надев спасательные костюмы, мы стали опускаться в океан на зодиаке. Когда остановились, чтобы вытащить ловушку, гид рассказал, что в здешних глубинах ныне обитают миллионы камчатских крабов, которые на самом деле являются потомками экспериментального промысла в России в 60-х годах ХХ века. Инвазивные и быстро размножающиеся, эти особи распространились на 97 км вдоль норвежского побережья на запад. Поначалу рыбаки сетовали, так как камчатские крабы повреждали их снасти. Но теперь эти огромные ракообразные стали благом, подняв экономику многих деревень: этот вид краба (также называется «королевским») был признан самым ценным и дорогим из всех видов ракообразных, а ловля его стала одним из самых прибыльных промыслов в мире.
В тот день в ловушке мы увидели около дюжины крабов. Гид переложил их в маленькую шлюпку, а нас отвёл в небольшую прибрежную хижину. Пойманных особей он сварил на костре. Мясо было сочным и сладким, подали его просто: с хрустящим хлебом, маслом и майонезом. Это была еда, достойная любого исследователя. Или, пожалуй, случайного путешественника, покорившего норвежское побережье.
Писатель из Торонто Тим Джонсон постоянно путешествует в поисках написания очередной интересной истории. Он посетил 140 стран на всех семи континентах, пешком выслеживал львов в Ботсване, участвовал в раскопках останков динозавров в Монголии и гулял среди полумиллиона пингвинов на острове Южная Георгия. В настоящее время писатель работает с такими крупными изданиями Северной Америки, как CNN Travel, Bloomberg и The Globe и Mail.
Источник:
